Северная Осетия: горы, пироги и Кавказский вайб
Что вы знаете про Кавказ? У меня были стандартные стереотипы: горы, шашлыки, заниженная лада седан. Поэтому у меня никогда не возникало осознанного желания туда съездить. После закрытия границ люди массово стали осваивать регионы России, и в моей ленте появились потрясающе красивые виды Дагестана, Чечни и других кавказских республик. В середине января я краем глаза увидела 3-дневный тур в Северную Осетию и решила, что можно попробовать. На зимнем Байкале я была, в Териберку ездила в прошлом году, а на Камчатку и Мальдивы лететь очень дорого. Осетия в этом ряду выигрывала сразу по нескольким пунктам: близко, дешево и совсем новый регион.
Мы прилетели во Владикавказ вечером 21 февраля, и первым делом пошли есть. На компанию из 14 человек мы заказали то ли 6, то ли 7 осетинских пирогов, обожрались и не доели! Для понимания цен: пирог в среднем стоит 300–400 рублей, в Москве такой же продают за 800–1000. Вообще для Осетии уалибах (пирог с сыром) или фыджин (пирог с мясом) — это фастфуд, наподобие бургеров и фри для Штатов. Купить можно везде от хороших ресторанов столицы до палатки в Даргавсе, везде будет примерно одинаковая цена и вкус. Начинка пирогов может быть самая разная, мне больше всего понравилось с сыром, картофелем и сыром и со свекольной ботвой и сыром. Да, сыр — неизменная часть любого пирога. Все пироги с мясом, на мой вкус, были очень перченые, а пирог с тыквой — слишком сладкий. Помимо вездесущих пирогов здесь много разного мяса, а летом будут сочные овощи и фрукты. Еда довольно простая и непритязательная, но вкусная.
Северная Осетия находится на границе с Грузией, поэтому из Владикавказа легко попасть в Тбилиси по Военно-Грузинской дороге. Это еще и самый дешевый вариант, потому что билеты в Осетию можно купить за 2–5 тысяч. Есть только один нюанс: зимой горы могут быть непредсказуемы, а при сильном снегопаде дорогу перекрывают, порой на несколько дней. Мы тоже испытали на себе прелесть зимних дорог, но об это позже.
У нас было 2 полных дня, микроавтобус и программа-максимум: от горячих источников до ночного катания на леднике.
В первый день мы выехали из Владикавказа в Цей, где находится одноименный горнолыжный курорт. По дороге мы заехали в термальные источники Бирагзанг, которые недавно открылись. Пожалуй, там я впервые почувствовала весь кавказский вайб. Источники представляют из себя три бетонных бассейна с водой разной температуры: в самом большом бассейне температура 36, на уровне человеческого тела, в двух поменьше — около 40 и 10–15. Когда мы приехали, уровень воды в большом бассейне составлял сантиметров 50: чтобы оставаться в воде нужно было лежать или сидеть. Нам сказали, что воду спустили, чтобы почистить бассейн, но особой чистоты заметно все равно не было. При входе в воду тело покрылось своеобразной скользкой пленочкой, как прозрачным гелем. Судя по описанию в интернете, это как раз признак целебности, но ощущения были смешанные, пленочку хотелось смыть. В горячем и холодном бассейнах подобных эффектов я не наблюдала. В раздевалке был всего один душ с ледяной водой, что тоже не добавило источникам очков. Дешево и сердито — это краткое описание большей части кавказского сервиса, поэтому сильных ожиданий лучше не строить.
Дальше мы проехали практически до границы с Южной Осетией, наслаждаясь солнцем и видом на горы. Большая часть дороги в нашем путешествии — это горный серпантин, поэтому если вас сильно укачивает, лучше заранее выпить таблетку. Во второй половине дня добрались до Цея, прокатились на канатке и решили вернуться сюда на вечернее катание. Горнолыжный “курорт” Цей — это всего одна довольно длинная трасса. По моим прикидкам, общая длина склона около 2–2,5 км. На верх ведет всего одна креселка, очень медленная и унылая. До середины трассы подниматься минут 10, до верха больше 15. Сама трасса синяя, поэтому профи тут будет скучно, но для новичков она идеальна: широкая, пологая и очень мягкая. Вечернее катание проходит с 8 до 11 вечера, и открывают только половину трассы, потому что выше нет освещения. Честно говоря, на нижней половине освещение тоже оставляло желать лучшего, но трасса безопасная, поэтому можно смело кататься. Разовый подьем стоит 200 рублей, а абонемент на 15 подьемов — 1500 рублей, то есть всего 100 за раз. Намного приятнее, чем в подмосковном Степаново.
Сюда определенно нет смысла ехать специально, но покататься, если вы оказались неподалеку, — очень рекомендую. Около подъемника есть прокат, в котором можно взять все, включая штаны, куртки и перчатки. Правда, стоит приготовиться к крайне медленному и нелюбезному обслуживанию. Нам выдавали оборудование аж пять осетин, по лицам которых ясно читалось, что нам не рады. К качеству оборудования у меня тоже есть вопросы, но неожиданным катанием я осталась довольна. В целом весь сервис в поездке был далек от привычного европейского, зато душевно!
На второй день весь горизонт был засыпан красивыми хлопьями снега. Я не сразу поняла, насколько конкретно мы с этим снегопадом попали. Наш путь лежал через Верхний Фиагдон, где находится Аланский монастырь — самый высокогорный монастырь в России, в Даргавс — знаменитый некрополь в горах. Нам нужно было пересечь небольшой перевал, и в один момент мы остановились на повороте, чтобы сфотографировать осетинскую сторожевую башню.
Как выяснилось позже, это было не лучшее решение. Поворот, перед которым мы остановились был довольно крутым и практически полностью покрытым льдом. На наших глазах там не смогли проехать две легковушки, причем вторая не вовремя затормозила и съехала боком, чуть не врезавшись в скалу, потом ребятам пришлось помогать ее вытолкнуть с обочины. Наш микроавтобус после остановки тоже подняться не смог, и я уже подумала, что лучше будет развернуться, а некрополь посмотреть весной или летом. Возможно, мы бы так и сделали, но наш водитель-осетин не готов был так просто отступить! Поэтому надел на задние колеса цепи и с разгона все же преодолел подъем… без нас. Мы решили, что встретимся наверху, и поперлись в гору пешком (а было очень скользко — несколько ребят упали). И спустя пять минут были слегка удивлены, когда микроавтобус проехал мимо нас вниз, даже не затормозив. Оказалось, что мы друг друга не поняли, водитель решил съездить разведать дорогу и планировал вернуться за нами. В третий раз он уже мимо не проехал, и перевал мы все же преодолели, отделавшись легким испугом.
Даргавс еще называют “Городом мертвых” — это самый большой некрополь, состоящий из 95 склепов. Копать могилы в горах, мягко говоря, неудобно, поэтому своих мертвых там издревле хоронили в наземных каменных сооружениях, куда на деревянный настил клали людей без гробов. Все склепы состоят из ярусов, хоронили слоями, так что “население” Даргавса составляет по прикидкам около 10 тысяч человек. Скученно живут ребята. Трупы вносили в склеп через небольшие окна, и до сих пор легко можно разглядеть останки чьих-то родственников. К сожалению, недалекие личности считают, что раз кости видны, то их можно забрать с собой в качестве сувенира. Охраны там нет, но стоит все же проявить уважение и не уносить домой берцовую кость чужой бабушки. Выглядит Даргавс довольно атмосферно, поэтому и является одной из основных достопримечательностей Северной Осетии. Особой инфраструктуры там нет, но стоят пара лавочек с сувенирами и палатка с отличными осетинскими пирогами. Вход в некрополь стоит около 200 рублей с человека.
Последней точкой нашего маршрута было Кармандонское ущелье — место гибели группы Сергея Бодрова. 20 сентября 2002 произошел крупнейший в России сход ледника Колка, который унес жизни ста с лишним человек. Ледово-грязевой поток прошел больше двадцати километров со скоростью 200 км/ч, поэтому шансов спастись у тех, кто оказался на его пути, не было. Была полностью уничтожена хорошая асфальтовая дорога, село Верхний Кармадон и несколько баз отдыха. Сейчас у Кармадонских ворот установлена мемориальная табличка, а на месте бывшего лагеря спасателей стоит памятник “Скорбящая мать”. Ирония судьбы в том, что место страшной трагедии, Кармадонские ворота, расположено в красивейшем ущелье Осетии.
Улетать мы должны были в 8 вечера из Владикавказа, но снегопад и сюда внес коррективы. Из-за сложных погодных условий наш самолет приземлился в аэропорту Минеральных Вод. В каком-то смысле нам даже повезло, потому что мы сразу знали, что наш самолет сел в другом городе, а нас туда повезут на автобусах. С часу дня рейсы из Владикавказа не летали, в аэропорту было очень много людей, которые ждали непойми чего, и очень мало еды, потому что в двух имеющихся мини-кафе уже все съели. Мы почти два часа ждали, пока найдут 3 автобуса, чтобы вместить всех пассажиров нашего рейса. Сотрудники авиакомпании очень настойчиво предлагали всем, у кого есть такая возможность, воспользоваться своим транспортом. Я очень возмущалась, что все так медленно, но потом услышала разговор нашего водителя с кем-то по телефону, смысл которого сводился к следующему: какие автобусы, вечер 23 февраля, все водители уже бухие спят. После этого я порадовалась, что хоть три трезвых человека с автобусами нашлись. 200 километров от Владикавказа до МинВод мы проехали за три часа — очень неплохое время для заснеженной дороги поздним вечером. А в аэропорту в очередной раз столкнулись с неспешностью местных: нас второй раз регистрировали на рейс, потратив на это почти час. Кто понял жизнь, тот не спешит! Чтобы вы понимали, как нам повезло: прилетевшие рейсом Москва-Владикавказ больше 5 часов ждали, пока мы до них доберемся, и поехали во Владик на наших автобусах. Ох уж эти праздничные рейсы. Как я поняла, на Кавказе довольно часто самолеты сажают на запасной аэродром, особенно на рейсах в Нальчик, так что стоит быть к этому морально готовым.
Не смотря на эпичное завершение, поездка оказалась насыщенной и интересной. Я планирую вернуться на Кавказ весной или летом, чтобы посмотреть другие регионы. По моим ощущениям, сюда спокойно можно ехать парой или небольшой компанией, но вот девушке в одиночку я бы ехать не советовала, во избежание.
